Красный и черный всегда считались особенными цветами, одновременно величественными и угрожающими, полными силы и в то же время тревожными… В цветке алого мака объединилась не только символика этих оттенков, но и свойства самого растения, сделав его объектом культа.

Фото: threadpainting, tessa_perlow

В древнегреческой мифологии этот цветок считался непременным атрибутом бога Гипноса, божества сна, брата-близнеца бога смерти Танатоса. Обитая в подземном царстве, Гипнос с помощью мака усыпляет, но это сон безмятежный, дарующий успокоение. В римской мифологии Церера в поисках своей пропавшей дочери Прозерпины странствует по земле, не находя себе покоя и не в силах прервать поиски и отдохнуть. Боги, сочувствуя ее горю, делают так, что при каждом шаге Цереры распускаются цветы мака. Богиня собирает их и, набрав букет, наконец, забывается сном.

Фото: River Island, ggoomso

Конечно, маки бывают самых разнообразных цветов – от кремового до черного, но культовым считается именно красный мак, не в последнюю очередь еще и благодаря мифологическому образу нашего времени – существует поверье, что первые маки выросли из капель крови распятого Христа.

Фото: pinterest

Именно отсюда в дальнейшем возникла символика мака как символа невинно убиенных. В начале XX века американский профессор Мойна Михаель начала носить красные маки на День поминовения в честь погибших на войне: продавая цветы сотрудникам и друзьям, она отправляла собранные деньги на благотворительность. Позже мадам Гуерин из Франции, побывав в США, начала делать искусственные маки и продавать их в пользу детей-сирот и овдовевших женщин. В наши дни также некоторых странах в День перемирия существует традиция носить бутоньерку в виде красных маков на лацкане пиджака или в петлице в знак уважения к павшим в Первой и Второй мировых войнах.

Фото: stitchfloral, Sidereal

Как нарисовать мак

По традиции, прежде чем приступать к вышивке, попробуем нарисовать мак. Для этого сначала поизучайте фотографии цветка, а еще лучше – рассмотрите живой цветок.

С помощью урока от www.lesyadraw.ru можно попробовать свои силы в рисовании мака – так вы лучше поймете, как располагаются лепестки, как выглядит сердцевинка и так далее.

Начнем рисовать с середины, рисуем корзиночку, потом лепесток снизу и сверху.

Далее по одному лепестку справа и слева.

По овальной траектории вокруг корзиночки рисуем семена в два ряда, также рисуем завернутые уголки лепестков.

У основания и между семенами, где есть просвет закрашиваем карандашом.

Далее рисуем тоненькие полоски.

Нарисуйте стебель и начало бутона мака.

Дорисовываем бутон и с двух сторон от стеблей рисуем небольшие линии.

На этом можно остановиться, можно более светлым тоном с помощью кривых, которые расположены близко к друг к другу, чуть подальше придать реалистичности.

Как вышить мак

Для вышивки мака идеально подходит традиционная двухсторонняя гладь – так вы получите очень естественные правдоподобные переливы и переходы оттенков. Прекрасный образец для подражания – работы Триш Бурр.

Фото: Trish Burr

Также замечательные маки получаются из лент.

Фото: pinterest, Светлана Пичуева, sewmuchcraftiness

Ниже вы найдете небольшую галерею рисунков, которые можно использовать для вышивки.

В 1933 году владельцам британской табачной компании Kensitas пришла в голову весьма необычная идея – вкладывать в упаковки сигарет коллекционную вышивку, и не какую-нибудь, а действительно очень красивую цветочную вышивку шелком!

На самом деле подобные вкладыши не были новинкой – что-то похожее пытались внедрить еще в начале 20 века другие табачные фирмы, но без особенного успеха. Зато цветы от Kensitas, которые выпускались два года, действительно вошли в историю и стали объектом охоты для тысяч коллекционеров по всему миру.

Вышитый вкладыш выпускался в трех размерах: маленькие 4 на 6,75 см в пачках по 10 сигарет, средние 5,5 на 7,5 см в пачках по 20 сигарет и большие, размером с открытку, 13.75 на 9.5 см не вкладывались в упаковку, а вручались при покупке коробки на 50 сигарет.

Внутри упаковки можно было найти следующую информацию:

1. Значение вышитого цветка на языке цветов.
2. Цитату или отрывок из подходящей прозы или поэзии.
3. Выдержку из ботаники.
4. Культурологические заметки.
5. Серийный номер
6. Подробности об альбоме, который можно приобрести.

Под альбомом в данном случае понимались специальные коллекционные альбомы, в которые предполагалось собирать вышитые цветы. В общей сложности можно было собрать 230 различных дизайнов.

Сложно сказать, способствовало ли подобное мероприятие распространению курения и стремились ли джентльмены приобретать сигареты именно данной марки, чтобы порадовать своих дам (а то, может, и себя!) изящной коллекционной вышивкой, но нельзя не признать, что цветы Kensitas действительно достойны восхищения.

Вышивка ленты – отличный способ не только потренировать технику коротких и длинных стежков, но еще и хорошая тренировка для лучшего понимания светотени. Даже если вы совершенно не умеете рисовать, это упражнение поможет вам получить первоначальное представление о том, как распределяются свет и тень.

Начнем с подготовки дизайна. Я взяла вот такой дизайн в виде буквы И, дополненной цветком, но вы можете использовать и более простой рисунок ленты с несколькими изгибами.

Для того, чтобы составить представление о распределении светотени на изогнутой ленте, нет ничего лучше, чем наблюдение с натуры, поэтому вырезаем из бумаги длинную узкую ленточку и с помощью ножниц завиваем ее в крутую «кудряшку».

Немного теории: светотеневые градации (от пика яркости до наибольшей тени) зависят от множества факторов – атмосферных состояний, фактуры и особенностей формы изображаемого предмета, его объема, силы и угла освещения. Градациями светотени являются: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.

Свет — ярко освещенная поверхность.

Блик — светлое пятно на освещенной поверхности — чистый, отраженный свет. Блик — самое яркое пятно в рисунке.

Полутон — пограничная освещенность, переход от света к тени. Полутона появляются там, где есть непрямое освещение, лучи падают на поверхность предмета под углом.

Тень — неосвещенная или слабо освещенная поверхность. Тени также могут быть более или менее интенсивными. Различают собственные (неосвещенная сторона самого предмета) и падающие (те, которые отбрасывают сами предметы) тени.

Рефлекс — появляется в собственной тени. Рефлекс — отраженный свет от соседних предметов.

Как правило, светотень изучают на геометрических фигурах — шар, цилиндр, куб.

Ваша задача — хорошенько рассмотреть бумажную ленту, чтобы понять расположение света, тени и полутонов.

С помощью любого удобного инструмента начинаем раскрашивать наш дизайн. Начнем с определения самых темных зон, теней. Это — изгибы, участок ленты, который находится на втором плане, и — обратите внимание — так как в моем дизайне присутствует цветок, детали цветка также отбрасывают тень на ленту, поэтому я затеняю и эти участки.

Далее берем более светлый тон и начинаем закрашивать оставшиеся участки. Здесь главная хитрость заключается в том, чтобы на самых выпуклых точках сделать совсем светлое покрытие – это зоны, на которые падает свет. Если ваша лента – глянцевая и блестящая, здесь же будут располагаться и блики, практически белые участки. В данном случае я не вижу в них большой необходимости.

Теперь переходим непосредственно к вышивке. Переносим рисунок на ткань – подробнее о том, как перенести рисунок для вышивки можно прочитать в нашем материале по этой теме. Я использую свой любимый водорастворимый маркер с тонким кончиком от японской фирмы Clover.

Положите перед собой раскрашенный рисунок и, глядя на него, разметьте на ткани градации цвета, от самого светлого к самому темному. Количество шагов зависит от количества используемых оттенков – я использую четыре цвета. Самые широкие участки – это свет, затем два полутона, затем – тени.

Для наглядности я уже вышила один участок. Обратите внимание – самые тонкие участки, перегибы ленты, вышиваются стебельчатым швом, который далее идет по контуру ленты. Нет необходимости вышивать весь контур, достаточно немного его обозначить.

Заполняем начало с помощью коротких и длинных стежков. Стебельчатый шов по контуру плавно вливается в основные стежки и дальше мы будем продолжать без контура.

Заполняем второй участок более светлыми нитками – стежки одного цвета заходят на другой для более незаметного перехода тонов.

А затем заполняем самый длинный участок самым светлым оттенком, приближаясь вплотную к переходу в более темные тона. Повторяем всю последовательность в обратном порядке.

Когда вы приближаетесь к самому тонкому изгибу, снова делаем контур с помощью стебельчатого шва, сужаемся до линии и немного проводим контур дальше.

Так выглядит законченный вариант.

Вышивая такие гладкие объекты как лента, ошибок всегда много, это нормально) Нитки – не краски и смешивать их гораздо сложнее. Если вышивать шелковыми нитками (особенно если разделить одну ниточку на более тонкие!), результат будет гораздо более сглаженным и естественным. Как говорится, пределов совершенству нет, поэтому только практика, только хардкор!

Вышивайте много, вышивайте с удовольствием!

Все уроки по вышивки гладью вы можете найти в нашем специальном разделе!

Интересную и необычную игрушку предлагает сшить Аглаша Васнецова! Такой домик, украшенный ручной вышивкой, можно использовать не только как игрушку, но и, например, как коробочку для мелочей.

Игрушку, мастер-класс по которой публикую ниже, шить совсем не сложно, но процесс довольно трудоемкий, главным образом, за счет ручной вышивки.

Идею подсмотрела у португальского фарфорового бренда Vista Alegre. Детская посуда сделана в форме многоэтажных домиков, снаружи и внутри — соответствующие картинки.

Захотелось переложить эту идею на ткань, добавить немного русской специфики и сделать новую игрушку для детей. Так появился Дом для мишки. Сделан он наподобие русской избы — здесь есть и печь, и палисадник, и дрова, и самовар. Мишка любит сидеть под березой и играть на балалайке, либо плести туески из бересты. В моем домике получилось два этажа, но этажей можно делать и больше. В отличие от фарфорового прототипа, внутренние детали домика можно выворачивать наружу, что дает дополнительные возможности ребенку для игры.

Параметры домика: высота этажа — 7,5 см, высота домика с крышей — около 18 см, диаметр — 15 см. Готовая игрушка выглядит так:

Опытным путем определила оптимальный диаметр дна — 15 см (домик хорошо держит форму, но не тесный). Соответственно, длина заготовки вместе с припусками составит 49 см (таким образом, подходит ткань для лоскутного шитья, которая обычно продается в упаковке 50*50 см). Наша выкройка выглядит так:

Нам понадобится:

1) Ткань — хлопок 100% (я использовала четыре цвета: для стен, потолка, пола и основания).

2) Нитки мулине (цветов 10-15).

3) Дублерин.

1 этап. Рисунок нужно перевести на ткань и вышить по контуру (ручная вышивка, мулине в две нитки). Вышиваю я специально небрежно, не стремясь к идеальной точности, чтобы создавалось впечатление детского рисунка. Вот фрагмент вышивки крупно:

Часть деталей вышиваю просто по контуру, часть заштриховываю гладью или пунктирными хаотичными стежками, листья и цветы — это просто петля из одной точки, прихваченная в середине с противоположной стороны (наверняка, этот шов как-то называется, но не знаю как).

Далее заготовку нужно постирать в теплой воде с мылом, хорошо отутюжить. Важно смыть все следы карандаша. Теперь самая трудоемкая часть работы позади.

2 этап. Теперь нужно добавить аппликацию из ткани и сделать вышивку по аппликации. Ткани лучше брать однотонные, так как мы вышили уже и так много мелких деталей. Для аппликации: нужно выкроить детали с припусками 3-4 мм, сделать насечки на припусках и заутюжить их на изнаночную сторону, аппликацию пришить к изделию потайным швом.

3 этап. С изнаночной стороны приклеить утюгом дублерин. Разрезать заготовку на две детали (верх и низ). Дублерином также укрепить дно домика (все четыре детали).

5 этап. Теперь нужно сшить края прямоугольных деталей, пришить дно, сопоставляя края дублериновых деталей. При этом нужно оставить не зашитым отверстие на внутренней детали домика (“в полу”), через которое потом можно будет изделие вывернуть.

Далее сшиваем внутренние “стены” с внешними. Не перепутайте этажи домика!:) На этом этапе также важно совместить окна и двери внутренних и внешних деталей (заколоть булавками).

Припуски швов можно подровнять. На припусках нужно сделать насечки и заутюжить их на стены домика. Теперь выворачиваем изделие на лицевую сторону, зашиваем отверстие потайным швом. Обратите внимание, как расположены симметричные детали — они должны совпадать в готовом изделии.

Дно внешних и внутренних деталей нужно совместить и закрепить не сильно заметным, но функционально значимым швом (использую мулине в цвет стен домика). Теперь игрушку можно легко выворачивать то на одну сторону, то на другую — дно достаточно прочно закреплено.

6 этап. Осталось сшить для домика крышу. Крышу с двух сторон также нужно укрепить дублерином, сшить вытачку. Сшить детали, оставив небольшое отверстие, через которое изделие вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить потайным швом. Добавить декоративный шов по периметру и петельку в середину.

Домик готов! Надеюсь, вашему ребенку понравится :)

P.S. Чуть не забыла про главного героя!:) Мишка шьется совсем просто. Для его изготовления нужен шерстяной фетр. Выкройка дана вместе с домиком, высота мишки около 5 см. Выкраиваются и сшиваются две детали. Нужно оставить небольшое отверстие (около 2 см) под лапкой, через это отверстие затем вывернуть изделие на лицевую сторону. Шов расправить, игрушку набить синтепухом, зашить отверстие потайным швом. Пришить кружочек светлого фетра на мордочку, прошить лапки, вышить глазки и носик.

Любая вышивальщица знает, как важно хорошее натяжение канвы или ткани, каким бы видом вышивки вы ни занимались! Сегодня в гостях у Красной нити Анна Сиряк, которая расскажет и покажет, как превратить вашу обычную раму для вышивки в настоящую пришивную раму для четырехсторонней натяжки канвы. Такой способ натяжения основы для вышивки позволяет добиться барабанной натяжки, а это значит, что вам не только будет комфортно и удобно работать за такой рамой, но и результат будет идеальным!

Как человек рукодельный, но при этом страшно разносторонний, решила я произвести очередной эксперимент и попробовать 4-стороннюю натяжку в вышивке. Я не понаслышке знаю, что подобная натяжка производится на пришивных рамах. Однако на заре своего увлечения вышивкой я проявила неосмотрительность, в результате чего в моём вышивальном арсенале ни одной пришивной рамы так и не оказалось. Зато оказалась старая рама Дубко с пластиковыми клипсами.

«Прекрасно!» – сказала я себе, и тут же принялась осуществлять свою задумку.

Первым делом я разобрала раму на части и избавилась от клипсов – они мне больше не понадобятся.

Затем я составила список того, что мне пригодится в моём нелёгком деле. Вот что там оказалось:

1. Отрез плотной ткани. В моём случае это плотный обивочный хлопок из Икеи, но это может быть и иная плотная ткань – бортовка, например.
2. Нить толстая из капрона или полиэстера. Очень-очень прочная и действительно довольно толстая. Я использовала полиэстер обувной марки Micron 500D/3.
3. Толстая игла с большим ушком. В это ушко должна пролезть толстая капроновая нить, сложенная вдвое.
4. Обычная швейная игла с катушкой обычных швейных ниток.
5. 2 спицы двухконцевые (такие используются для вязания носков). Если спицы алюминиевые, то лучше использовать спицы не тоньше 2,5 мм. Следует также учесть, что длина спиц не должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней планками рамы.
6. Обычные портновские булавки с петелькой на конце.
7. 2-сторонний скотч. Лучший вариант – маленький рулон.

Далее я решила немного «доработать» боковые планки моей рамы. Изначально на боковых планках стандартных рам Дубко имеется 5 отверстий.

Я подумала, что этого явно мало, и попросила мужа просверлить ещё 4 отверстия аккурат между исходными пятью. Получилось 9 отверстий, расстояние между которыми составляет 3,5 – 4 см.

Теперь самое время превратить раму со снятыми клипсами в пришивную. Для этого из плотной ткани нужно выкроить 2 куска, длина которых была бы чуть меньше длины верхних и нижних планок, а ширина – примерно 10 см. Края ткани я обработала на швейной машинке, чтобы не осыпались.

Затем я отмерила 2 куска 2-стороннего скотча, равные по длине кусочкам ткани, и приклеила их к планкам (по одному на каждую). Сделала я это для того, чтобы в дальнейшем ткань, к которой будет пришиваться наша будущая вышивка, не прокручивалась вокруг планки, иначе мы просто не сможем осуществить натяжку.

Далее я приклеила ткань к планке, обернув ею планку таким образом, чтобы оба среза оказались с одной стороны.

Ну, и затем я сшила оба конца обычной швейной ниткой швом «назад иголку», при этом один конец я сделала длиннее другого. Шов прокладывала как можно ближе к планке, чтобы ткань сидела на планке как можно плотнее. Вот что у меня получилось в результате:

Итак, сама рама, в общем-то, готова. Теперь настало время для осуществления собственно натяжки.

Для начала верхний и нижний край канвы, на которой мы собираемся вышивать, следует пришить соответственно к верхней и нижней планке. Я это сделала, пока рама у меня была в разобранном состоянии (просто мне так удобнее). Для удобства я воспользовалась булавками, чтобы всё было ровно и аккуратно. Пришивала швом «вперёд иголку», этого вполне достаточно. Главное – хорошо закрепить нить в начале и в конце.

После этого я собрала раму и натянула канву как следует. Настал момент для осуществления боковой натяжки, которая и даст нам в результате тот самый «барабанный» эффект.

Прежде всего необходимо выкроить ещё 2 куска ткани (поменьше, чем два предыдущих). На этот раз ориентиром будут служить спицы. Длина каждого отреза должна равняться длине спицы, а ширину я делала около 5 см. Края я также обработала на швейной машинке.

Далее я сложила каждый отрез вдоль пополам и проложила строчку. Расстояние от сгиба до строчки должно быть достаточным для того, чтобы туда можно было вдеть спицу. Спица должна входить достаточно легко, но, в то же время, она не должна там «болтаться» слишком свободно. Должно получиться что-то вроде «кармашка» для спицы.

Теперь следует пришить эти кусочки ткани к боковым сторонам натянутой канвы. Для этого я опять предварительно воспользовалась булавками. Пришивала также швом «вперёд иголку», хорошо закрепив начало и конец нити.

Ну, вот и настал момент истины! Будем натягивать канву. Для начала отмерим много-много толстой нити, сложим вдвое и оба конца нити проденем в ушко толстой иглы.

Далее продеваем иглу в первое отверстие боковой планки рамы и закрепляем нить, введя иглу в петлю, которая образовалась на другом конце нити в результате сложения, и затягиваем. Должно получиться так:

Затем мы прокалываем иглой «кармашек» как можно ближе к спице. Место прокола должно находиться напротив расстояния между двумя первыми отверстиями на боковой планке. Далее проводим иглу во второе отверстие, после чего опять прокалываем «кармашек» уже между вторым и третьим отверстием. И так, захватывая то планку, то «кармашек», продвигаемся к концу. Путь нити при этом напоминает «зиг-заг».

В процессе не забываем натягивать нить довольно сильно. При этом при первой натяжке тянуть нить следует без фанатизма, а вот при натягивании второй стороны следует постараться, чтобы натяжка получилось действительно «барабанная».

В конце несколько раз вдеваем иглу в последнее отверстие в раме и закрепляем нить, завязав крепкий узел. Если нить слишком скользкая, то узел можно закрепить, капнув на него немного Суперклея.

Всё, натяжка готова! Пора осуществить свой самый смелый вышивальный замысел! :)

Обязательно загляните в прекрасный Instagram Ани, а также на ее Youtube-канал, где можно найти массу полезной информации о самых разных видах рукоделия!

К обзору этого издания я подбиралась очень долго, потому что терминология – штука, требующая точности, но в вопросах вышивки, стежков и техник, она настолько условна и вариативна, что под словом «гладь» можно подразумевать очень разнообразные вещи.

Чтобы не быть голословной простой пример: вот фрагмент работы Триш Бурр и пример вышивки Хелен М. Стивенс.

В первом случае мы видим очень плотное покрытие, в котором стежки иногда даже неразличимы, потому что они наслаиваются друг на друга под разными углами. Во втором случае – прямые и достаточно длинные стежки, расходящиеся по веерообразной дуге, без какого-либо наслаивания, причем, нет строгой необходимости закрывать ткань-основу стежками: она вполне может просвечивать.

И первая и вторая работы – художественная цветная гладь, хотя они весьма отличаются в деталях.

Я вполне допускаю, что в старинных учебниках это все подробно описано и у всех этих особенностей есть свое разумное название, но вот просто так, сходу, в интернете вы не найдете никакой информации, о том, что гладь может вот так различаться и как же назвать эти техники. Что же пишет об этом сама Хелен М. Стивенс?

Во-первых, она использует термин «вышивка пером» – по ее словам, он появился в раннем Средневековье для описания вида шелковой глади, далее цитата: «в ходе работы можно было плавно менять направление стежков для заполнения пространства внутри намеченного контура, не нарушая ровную текстуру».

Во-вторых, она внезапно в тексте начинает применять и другие немного пугающие термины: веерообразная гладь в лучевом и одном направлении. Разобраться в них помогает приложение в конце, где более подробно описывается, что это за лучевое и одно направление (максимально краткая цитата-определение: «веерообразная гладь в лучевом направлении сходится в одной точке, а в одном направлении – к удлиненному центру»), но я до сих пор не могу привыкнуть к их тяжеловесному, искусственному и неповоротливому названию! Увы, на замену предложить нечего.

Итак, подводя итог технике автора: она вышивает шелком, не наслаивая стежки от словам совсем, располагая их в основном веерообразно (что помогает имитировать оперение птиц) и реже просто параллельно друг другу. В таком виде глади довольно активно используется техника коротких и длинных стежков, но всеми силами следует стремиться к тому, чтобы стежки не накладывались один на другой. Безусловно, используется множество вспомогательных стежков – некоторые также перечислены в конце книги, но несколько удручает скудность иллюстраций. Мало того, что переводчики зарубежных книг с переменным успехом сражаются с вышивальными терминами, так тут еще и процесс, с которым скорее всего близко не знаком, надо передать на словах.

Переходим непосредственно к текстам! Стивенс дает довольно много информации о птицах, их латинские название, особенности вида, мифологические справки и тому подобное. Место для  описания вышивки тоже остается, но на Озоне в отзывах кто-то посетовал, что это бесполезная информация для вышивальщицы, но, мне кажется, это дело личных предпочтений. Мне орнитология интересна!

Каждый дизайн приводится в законченном виде, в виде скетча с прописанными цветами и схемы для перевода, после чего следует пошаговое описание процесса. Цвета ниток, к слову, написаны как есть – «черный», «светло-коричневый» и т.д. Это довольно бестолково, поскольку цвета разглядеть вполне можно и на скетче и на законченной работе, а вот ключ я бы оценила куда больше, даже если бы он давался в каком-то неведомом заморском шелковом мулине.

В общей сложности переводных схем в книге… пять штук. Рисунков и картинок в десятки раз больше, но конкретно схемы представлены в количестве пальцев одной руки на 92 страницы издания.

Качество бумаги и иллюстраций – выше всяких похвал, держать в руках, листать и рассматривать очень приятно, поэтому независимо от того, сколько вы сможете выжать из нее полезной практической информации, эстетическое удовольствие вы получите гарантированно.

Мой вердикт: книга интересна, если вам близка такая техника вышивки. Надо признать, что визуально мне она кажется проще по сравнению с невероятной реалистичностью той же Триш Бурр, но благодаря переливам шелка и разнообразию оттенков работы получаются все же очень красивыми. Если такая техника вам не очень нравится, то книга, увы, никак не поможет вам освоить более традиционную художественную гладь.

На Ozon.ru книжка стоит 269 рублей, найти ее можно по ссылке.

Еще больше полезных и интересных рецензий на рукодельные книги в нашей рубрике Книжный обзор!