О том, что такое гладь с настилом, пишут буквально во всех учебниках по вышивке и на всех вышивальных сайтах, и в этом виде вышивки как будто бы нет ничего сложного! Но тем не менее далеко не все знают, что гладь с настилом бывает нескольких видов, каждый из которых можно и нужно включить в арсенал своих излюбленных техник и стежков.
Итак, что же такое гладь с настилом – это обычные прямые двухсторонние гладьевые стежки, проложенные по предварительно вышитому или выложенному «настилу». Остановимся сначала на вышитом настиле. Он может быть очень разным: традиционным считается настил, выполненный короткими прямыми заполняющими стежками.
Затем плоскость фигуры заполняется прямыми стежками. В данном случае серединка не заполнялась, чтобы потом в центре листочка получилась красивая впадинка-прожилка, но вы также можете заполнить всю фигуру целиком.
На последнем этапе выполняется финальный «слой» стежков – и контурный шов и настил прячутся под плотными верхними стежками. Причем стежки эти должны лежать ровно, как бревнышки, один к другому.
Триш Бурр в одной из своих статей обращает на это особенное внимание. Слева пример правильно уложенных стежков, а справа – стежков, немного наплывающих друг на друга, такие не дадут в итоге красивого результата. Фото: Trish Burr
Ниже хороший пример использования Триш Бурр глади с настилом: картина становится более выпуклой и рельефной, добавляя изображению особой глубины.
Фото: Trish Burr
Но вы также можете вышить и более сложный настил для того, чтобы ваша фигура была еще более выпуклой, например, вот так:
В этом варианте «подушка» выполнена тамбурными стежками в четыре слоя, каждый из которых перпендикулярен предыдущему. Верхнее покрытие выполняется в данном случае не прямыми стежками, а короткими и длинными стежками.
Фото: needle&thread
Если ваша верхнее покрытие будет выполняться короткими и длинными стежками, нужно иметь ввиду важный момент – ваш финальный слой настила должен быть так же перпендикулярен верхнему покрытию, поэтому следует заранее продумать, с какого направления стежков вы начнете.
Кроме вышитых, бывают и другие настилы – например, гладь по шнуру или веревке.
В этом случае используется толстый шнурок, который предварительно фиксируется на ткани, а затем обшивается такими же ровно уложенными прямыми стежками, как и в обычном виде глади с настилом.
Также существует гладь из войлочного настила – на фигуре выкладывается «подушка» из войлока, который затем также обшивается прямыми стежками.
Фото: Di van Niekerk
На этом премудрости глади с настилом заканчиваются! Единственное, что хотелось бы добавить, возможности этой техники очень уместны в самых разнообразных стилях, от якобинской вышивки до высокореалистичной вышивки гладью. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и обязательно делитесь результатами в группе Красной нити!
Этот способ идеально подходит для вышивки чертополоха, но не будем ограничиваться ботаническими видами! Возможно, вы хотите вышить совершенно фантазийный цветочек неведомых оттенков – и это тоже возможно.
Техника проста до невероятности: возьмите пряжу или мулине и сделайте кисточку, сложив нитки пучком и перевязав поперек примерно одну четвертую нитью того же оттенка. Именно эту часть мы будем в дальнейшем превращать в основание цветка (кажется, в ботанике эта часть называется корзинкой).
Расположите кисточку там, где должен будет находиться ваш цветок.
Теперь начинаем вышивать нашу корзинку – здесь тоже возможны варианты. Например, вы можете вышить сетку, тогда оттенок самого цветка будет просвечивать, создавая дополнительный декоративный эффект.
Чтобы закончить цветок, разрежьте (если у вас были петельки) и распушите основную часть кисточки. Можно даже аккуратно пройтись расческой, чтобы как следует вспушить «лепестки».
Как вариант, вы можете, полностью плотно зашить корзинку гладьевыми стежками. А можете добавить накладную сетку поверх плотного покрытия, как на фото ниже.
Также вы можете зашивать корзинку не поперек стебля, а вдоль, вводя иглу у основания лепестков.
Сегодня мы поговорим о том, как расшить воротничок – но воротничок уже готовый, например, воротник рубашки или блузки, которую вы хотите украсить вышивкой.
С одной стороны, это гораздо проще для начинающих в шитье, поскольку вам не придется выкраивать воротничок, что требует большой аккуратности и набитой руки. Но с другой стороны, такая вышивка на готовом воротничке потребует от вас не меньшего усердия, поскольку вам нужно добиться качественного результата не только с лицевой стороны вышивки, но и с изнанки, которая легко может выглянуть в процессе ношения вещи.
В конце мастер-класса вы найдете маленькие и несложные дизайны, которые можно использовать для вышивки воротников.
Для работы вам понадобятся:
Рубашка или блузка с подходящим воротничком
Дизайн для вышивки
Мулине
Острая иголка
Маркер для ткани
Маленькие пяльцы
Шаг 1
Если вы можете нарисовать дизайн от руки на воротничке – это облегчит вам задачу, но поскольку нам нужно два идентичных, но зеркально отраженных рисунка, вам, возможно, будет не так-то легко справиться с этим. В таком случае распечатайте рисунок на принтере.
Шаг 2
Далее перенесите рисунок на воротничок с помощью лайтбокса или окна и водорастворимого маркера. Подробнее о том, как перевести схему на ткань, читайте в нашей статье.
Запяльте воротничок – это будет непросто и, скорее всего, у вас не получится идеальное натяжение, но постарайтесь добиться максимума.
Шаг 3
Ваша задача – вышить рисунок простой двухсторонней гладью и любыми желаемыми шовчиками, так, чтобы изнанка выглядела достойно. Она может не быть такой же идеальной, как лицевая сторона, но вы должны быть довольны ей настолько, чтобы без зазрений совести продемонстрировать ее всем желающим взглянуть.
Для этого избегайте узелков и протяжек на изнанке. Все закрепки ниток должны быть спрятаны под последующими стежками. Если вы выполняете французские узелки, каждый из них должен быть закреплен по отдельности, между ними не должно быть протяжек.
Шаг 4
В простой глади стежки должны быть достаточно тугими, но при этом не затягивайте нить слишком сильно, чтобы не деформировать ткань.
Шаг 5
Выполните тот же рисунок, но в зеркальном отражении на второй половинке воротничка.
Если вы готовы попробовать свои силы, выбирайте любой дизайн из представленных – все они достаточно простые в исполнении!
Вышивка ленты – отличный способ не только потренировать технику коротких и длинных стежков, но еще и хорошая тренировка для лучшего понимания светотени. Даже если вы совершенно не умеете рисовать, это упражнение поможет вам получить первоначальное представление о том, как распределяются свет и тень.
Начнем с подготовки дизайна. Я взяла вот такой дизайн в виде буквы И, дополненной цветком, но вы можете использовать и более простой рисунок ленты с несколькими изгибами.
Для того, чтобы составить представление о распределении светотени на изогнутой ленте, нет ничего лучше, чем наблюдение с натуры, поэтому вырезаем из бумаги длинную узкую ленточку и с помощью ножниц завиваем ее в крутую «кудряшку».
Немного теории: светотеневые градации (от пика яркости до наибольшей тени) зависят от множества факторов – атмосферных состояний, фактуры и особенностей формы изображаемого предмета, его объема, силы и угла освещения. Градациями светотени являются: свет, тень, полутень, рефлекс, блик.
Свет — ярко освещенная поверхность.
Блик — светлое пятно на освещенной поверхности — чистый, отраженный свет. Блик — самое яркое пятно в рисунке.
Полутон — пограничная освещенность, переход от света к тени. Полутона появляются там, где есть непрямое освещение, лучи падают на поверхность предмета под углом.
Тень — неосвещенная или слабо освещенная поверхность. Тени также могут быть более или менее интенсивными. Различают собственные (неосвещенная сторона самого предмета) и падающие (те, которые отбрасывают сами предметы) тени.
Рефлекс — появляется в собственной тени. Рефлекс — отраженный свет от соседних предметов.
Как правило, светотень изучают на геометрических фигурах — шар, цилиндр, куб.
Ваша задача — хорошенько рассмотреть бумажную ленту, чтобы понять расположение света, тени и полутонов.
С помощью любого удобного инструмента начинаем раскрашивать наш дизайн. Начнем с определения самых темных зон, теней. Это — изгибы, участок ленты, который находится на втором плане, и — обратите внимание — так как в моем дизайне присутствует цветок, детали цветка также отбрасывают тень на ленту, поэтому я затеняю и эти участки.
Далее берем более светлый тон и начинаем закрашивать оставшиеся участки. Здесь главная хитрость заключается в том, чтобы на самых выпуклых точках сделать совсем светлое покрытие – это зоны, на которые падает свет. Если ваша лента – глянцевая и блестящая, здесь же будут располагаться и блики, практически белые участки. В данном случае я не вижу в них большой необходимости.
Теперь переходим непосредственно к вышивке. Переносим рисунок на ткань – подробнее о том, как перенести рисунок для вышивки можно прочитать в нашем материале по этой теме. Я использую свой любимый водорастворимый маркер с тонким кончиком от японской фирмы Clover.
Положите перед собой раскрашенный рисунок и, глядя на него, разметьте на ткани градации цвета, от самого светлого к самому темному. Количество шагов зависит от количества используемых оттенков – я использую четыре цвета. Самые широкие участки – это свет, затем два полутона, затем – тени.
Для наглядности я уже вышила один участок. Обратите внимание – самые тонкие участки, перегибы ленты, вышиваются стебельчатым швом, который далее идет по контуру ленты. Нет необходимости вышивать весь контур, достаточно немного его обозначить.
Заполняем начало с помощью коротких и длинных стежков. Стебельчатый шов по контуру плавно вливается в основные стежки и дальше мы будем продолжать без контура.
Заполняем второй участок более светлыми нитками – стежки одного цвета заходят на другой для более незаметного перехода тонов.
А затем заполняем самый длинный участок самым светлым оттенком, приближаясь вплотную к переходу в более темные тона. Повторяем всю последовательность в обратном порядке.
Когда вы приближаетесь к самому тонкому изгибу, снова делаем контур с помощью стебельчатого шва, сужаемся до линии и немного проводим контур дальше.
Так выглядит законченный вариант.
Вышивая такие гладкие объекты как лента, ошибок всегда много, это нормально) Нитки – не краски и смешивать их гораздо сложнее. Если вышивать шелковыми нитками (особенно если разделить одну ниточку на более тонкие!), результат будет гораздо более сглаженным и естественным. Как говорится, пределов совершенству нет, поэтому только практика, только хардкор!
Интересную и необычную игрушку предлагает сшить Аглаша Васнецова! Такой домик, украшенный ручной вышивкой, можно использовать не только как игрушку, но и, например, как коробочку для мелочей.
Игрушку, мастер-класс по которой публикую ниже, шить совсем не сложно, но процесс довольно трудоемкий, главным образом, за счет ручной вышивки.
Идею подсмотрела у португальского фарфорового бренда Vista Alegre. Детская посуда сделана в форме многоэтажных домиков, снаружи и внутри — соответствующие картинки.
Захотелось переложить эту идею на ткань, добавить немного русской специфики и сделать новую игрушку для детей. Так появился Дом для мишки. Сделан он наподобие русской избы — здесь есть и печь, и палисадник, и дрова, и самовар. Мишка любит сидеть под березой и играть на балалайке, либо плести туески из бересты. В моем домике получилось два этажа, но этажей можно делать и больше. В отличие от фарфорового прототипа, внутренние детали домика можно выворачивать наружу, что дает дополнительные возможности ребенку для игры.
Параметры домика: высота этажа — 7,5 см, высота домика с крышей — около 18 см, диаметр — 15 см. Готовая игрушка выглядит так:
Опытным путем определила оптимальный диаметр дна — 15 см (домик хорошо держит форму, но не тесный). Соответственно, длина заготовки вместе с припусками составит 49 см (таким образом, подходит ткань для лоскутного шитья, которая обычно продается в упаковке 50*50 см). Наша выкройка выглядит так:
Нам понадобится:
1) Ткань — хлопок 100% (я использовала четыре цвета: для стен, потолка, пола и основания).
2) Нитки мулине (цветов 10-15).
3) Дублерин.
1 этап. Рисунок нужно перевести на ткань и вышить по контуру (ручная вышивка, мулине в две нитки). Вышиваю я специально небрежно, не стремясь к идеальной точности, чтобы создавалось впечатление детского рисунка. Вот фрагмент вышивки крупно:
Часть деталей вышиваю просто по контуру, часть заштриховываю гладью или пунктирными хаотичными стежками, листья и цветы — это просто петля из одной точки, прихваченная в середине с противоположной стороны (наверняка, этот шов как-то называется, но не знаю как).
Далее заготовку нужно постирать в теплой воде с мылом, хорошо отутюжить. Важно смыть все следы карандаша. Теперь самая трудоемкая часть работы позади.
2 этап. Теперь нужно добавить аппликацию из ткани и сделать вышивку по аппликации. Ткани лучше брать однотонные, так как мы вышили уже и так много мелких деталей. Для аппликации: нужно выкроить детали с припусками 3-4 мм, сделать насечки на припусках и заутюжить их на изнаночную сторону, аппликацию пришить к изделию потайным швом.
3 этап. С изнаночной стороны приклеить утюгом дублерин. Разрезать заготовку на две детали (верх и низ). Дублерином также укрепить дно домика (все четыре детали).
5 этап. Теперь нужно сшить края прямоугольных деталей, пришить дно, сопоставляя края дублериновых деталей. При этом нужно оставить не зашитым отверстие на внутренней детали домика («в полу»), через которое потом можно будет изделие вывернуть.
Далее сшиваем внутренние «стены» с внешними. Не перепутайте этажи домика!:) На этом этапе также важно совместить окна и двери внутренних и внешних деталей (заколоть булавками).
Припуски швов можно подровнять. На припусках нужно сделать насечки и заутюжить их на стены домика. Теперь выворачиваем изделие на лицевую сторону, зашиваем отверстие потайным швом. Обратите внимание, как расположены симметричные детали — они должны совпадать в готовом изделии.
Дно внешних и внутренних деталей нужно совместить и закрепить не сильно заметным, но функционально значимым швом (использую мулине в цвет стен домика). Теперь игрушку можно легко выворачивать то на одну сторону, то на другую — дно достаточно прочно закреплено.
6 этап. Осталось сшить для домика крышу. Крышу с двух сторон также нужно укрепить дублерином, сшить вытачку. Сшить детали, оставив небольшое отверстие, через которое изделие вывернуть на лицевую сторону. Отверстие зашить потайным швом. Добавить декоративный шов по периметру и петельку в середину.
P.S. Чуть не забыла про главного героя!:) Мишка шьется совсем просто. Для его изготовления нужен шерстяной фетр. Выкройка дана вместе с домиком, высота мишки около 5 см. Выкраиваются и сшиваются две детали. Нужно оставить небольшое отверстие (около 2 см) под лапкой, через это отверстие затем вывернуть изделие на лицевую сторону. Шов расправить, игрушку набить синтепухом, зашить отверстие потайным швом. Пришить кружочек светлого фетра на мордочку, прошить лапки, вышить глазки и носик.
Любая вышивальщица знает, как важно хорошее натяжение канвы или ткани, каким бы видом вышивки вы ни занимались! Сегодня в гостях у Красной нити Анна Сиряк, которая расскажет и покажет, как превратить вашу обычную раму для вышивки в настоящую пришивную раму для четырехсторонней натяжки канвы. Такой способ натяжения основы для вышивки позволяет добиться барабанной натяжки, а это значит, что вам не только будет комфортно и удобно работать за такой рамой, но и результат будет идеальным!
Как человек рукодельный, но при этом страшно разносторонний, решила я произвести очередной эксперимент и попробовать 4-стороннюю натяжку в вышивке. Я не понаслышке знаю, что подобная натяжка производится на пришивных рамах. Однако на заре своего увлечения вышивкой я проявила неосмотрительность, в результате чего в моём вышивальном арсенале ни одной пришивной рамы так и не оказалось. Зато оказалась старая рама Дубко с пластиковыми клипсами.
«Прекрасно!» – сказала я себе, и тут же принялась осуществлять свою задумку.
Первым делом я разобрала раму на части и избавилась от клипсов – они мне больше не понадобятся.
Затем я составила список того, что мне пригодится в моём нелёгком деле. Вот что там оказалось:
Отрез плотной ткани. В моём случае это плотный обивочный хлопок из Икеи, но это может быть и иная плотная ткань – бортовка, например.
Нить толстая из капрона или полиэстера. Очень-очень прочная и действительно довольно толстая. Я использовала полиэстер обувной марки Micron 500D/3.
Толстая игла с большим ушком. В это ушко должна пролезть толстая капроновая нить, сложенная вдвое.
Обычная швейная игла с катушкой обычных швейных ниток.
2 спицы двухконцевые (такие используются для вязания носков). Если спицы алюминиевые, то лучше использовать спицы не тоньше 2,5 мм. Следует также учесть, что длина спиц не должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней планками рамы.
Обычные портновские булавки с петелькой на конце.
2-сторонний скотч. Лучший вариант – маленький рулон.
Далее я решила немного «доработать» боковые планки моей рамы. Изначально на боковых планках стандартных рам Дубко имеется 5 отверстий.
Я подумала, что этого явно мало, и попросила мужа просверлить ещё 4 отверстия аккурат между исходными пятью. Получилось 9 отверстий, расстояние между которыми составляет 3,5 – 4 см.
Теперь самое время превратить раму со снятыми клипсами в пришивную. Для этого из плотной ткани нужно выкроить 2 куска, длина которых была бы чуть меньше длины верхних и нижних планок, а ширина — примерно 10 см. Края ткани я обработала на швейной машинке, чтобы не осыпались.
Затем я отмерила 2 куска 2-стороннего скотча, равные по длине кусочкам ткани, и приклеила их к планкам (по одному на каждую). Сделала я это для того, чтобы в дальнейшем ткань, к которой будет пришиваться наша будущая вышивка, не прокручивалась вокруг планки, иначе мы просто не сможем осуществить натяжку.
Далее я приклеила ткань к планке, обернув ею планку таким образом, чтобы оба среза оказались с одной стороны.
Ну, и затем я сшила оба конца обычной швейной ниткой швом «назад иголку», при этом один конец я сделала длиннее другого. Шов прокладывала как можно ближе к планке, чтобы ткань сидела на планке как можно плотнее. Вот что у меня получилось в результате:
Итак, сама рама, в общем-то, готова. Теперь настало время для осуществления собственно натяжки.
Для начала верхний и нижний край канвы, на которой мы собираемся вышивать, следует пришить соответственно к верхней и нижней планке. Я это сделала, пока рама у меня была в разобранном состоянии (просто мне так удобнее). Для удобства я воспользовалась булавками, чтобы всё было ровно и аккуратно. Пришивала швом «вперёд иголку», этого вполне достаточно. Главное – хорошо закрепить нить в начале и в конце.
После этого я собрала раму и натянула канву как следует. Настал момент для осуществления боковой натяжки, которая и даст нам в результате тот самый «барабанный» эффект.
Прежде всего необходимо выкроить ещё 2 куска ткани (поменьше, чем два предыдущих). На этот раз ориентиром будут служить спицы. Длина каждого отреза должна равняться длине спицы, а ширину я делала около 5 см. Края я также обработала на швейной машинке.
Далее я сложила каждый отрез вдоль пополам и проложила строчку. Расстояние от сгиба до строчки должно быть достаточным для того, чтобы туда можно было вдеть спицу. Спица должна входить достаточно легко, но, в то же время, она не должна там «болтаться» слишком свободно. Должно получиться что-то вроде «кармашка» для спицы.
Теперь следует пришить эти кусочки ткани к боковым сторонам натянутой канвы. Для этого я опять предварительно воспользовалась булавками. Пришивала также швом «вперёд иголку», хорошо закрепив начало и конец нити.
Ну, вот и настал момент истины! Будем натягивать канву. Для начала отмерим много-много толстой нити, сложим вдвое и оба конца нити проденем в ушко толстой иглы.
Далее продеваем иглу в первое отверстие боковой планки рамы и закрепляем нить, введя иглу в петлю, которая образовалась на другом конце нити в результате сложения, и затягиваем. Должно получиться так:
Затем мы прокалываем иглой «кармашек» как можно ближе к спице. Место прокола должно находиться напротив расстояния между двумя первыми отверстиями на боковой планке. Далее проводим иглу во второе отверстие, после чего опять прокалываем «кармашек» уже между вторым и третьим отверстием. И так, захватывая то планку, то «кармашек», продвигаемся к концу. Путь нити при этом напоминает «зиг-заг».
В процессе не забываем натягивать нить довольно сильно. При этом при первой натяжке тянуть нить следует без фанатизма, а вот при натягивании второй стороны следует постараться, чтобы натяжка получилось действительно «барабанная».
В конце несколько раз вдеваем иглу в последнее отверстие в раме и закрепляем нить, завязав крепкий узел. Если нить слишком скользкая, то узел можно закрепить, капнув на него немного Суперклея.
Всё, натяжка готова! Пора осуществить свой самый смелый вышивальный замысел! :)
Обязательно загляните в прекрасный Instagram Ани, а также на ее Youtube-канал, где можно найти массу полезной информации о самых разных видах рукоделия!